在伊朗做一次“全民偶像”

    由于外交立場的原因，伊朗長期處于外國旅行者最難前往的目的地榜單之上。也因此，伊朗人對于旅行者的熱情和好奇是其他國家鮮見的。

    當你漫步在伊朗任何一個城市的街頭，都會有充滿好奇心的當?shù)厝松蟻?ldquo;搭訕”。在簡單寒暄之后通常都會羞澀地提出合影的要求。而之后，你會發(fā)現(xiàn)你被大量的伊朗“追星族”們當成明星一樣圍觀、拍照、一一合影、握手。

    當然，伊朗人民的熱情好客可不僅僅表現(xiàn)在精神層面。有時你也會被英語流利的年青人或熱情的大叔邀請一起去喝咖啡，甚至共進晚餐。

    伊斯法罕半天下

    “伊斯法罕半天下（Esfahan nesf-e Jahan）”，這句形容這座曾經(jīng)的伊斯蘭世界中心城市的話，在經(jīng)歷了十幾個世紀的歲月滌蕩后依然適用。

    這座絢爛多彩的城市毫無疑問是伊朗的“魂”之所在。沙阿清真寺的藍色穹頂映射著太陽的光輝，謝克洛弗拉清真寺中每天黃昏都會上演都光影奇跡，阿里卡普宮繁復到無以復加的精美裝飾?？梢哉f恢弘雄偉的伊瑪目廣場四周匯集了這個國家乃至中世紀至近代伊斯蘭世界最壯美絢麗的建筑。

    而夜幕下的三十三孔橋是這個國家最美的“舞臺”，橋孔被燈光裝點成一個個舞臺，而無數(shù)當?shù)厝嗽诖松涎葜荒荒蝗松?/span>

    卡尚——風中的玫瑰、流水的庭院

    沙漠中央的小城、土黃外墻的老宅、錯綜復雜的古街、古老的驛站……這座以玫瑰聞名的城市也許才是最貼近世人對絲綢之路固有映像的地方?？ㄉ邢駱O了他傲絕中東的玫瑰，只是是一朵在風中慢慢凋零的玫瑰。

    當你在如迷宮般的卡尚大巴扎中走進米爾扎?阿里汗驛站，你會有種誤闖進一千零一夜故事的錯覺，仿佛那些喝茶的老人，隨時可能牽著他們的駱駝，步入沙漠深處的隱秘之中。

    卡尚另一項引以為傲的存在就是那些精美的流水庭院。那些由噴泉和花園構(gòu)成的沙漠宮殿、那些在沙漠中四季常青的園林、那些精美無匹的噴泉，當你身處其中，你不得不感嘆工匠的技藝之神奇和其主人的富有。

    臣服吧，吾乃“萬王之王”——波斯波利斯

    公元前520年，雄才偉略的大流士一世接過了分崩離析的波斯帝國，迅速地把這個帝國重新整合后建立了從印度到多瑙河的巨大版圖，將老態(tài)龍鐘的波斯重新打造成當時地球上最偉大的帝國。而大流士一世本人則被稱為“萬王之王”。

    為了昭示帝國的權利、財富與威嚴，大流士一世建造了龐大的波斯波利斯。整座城市前后共花費了60年的時間，歷經(jīng)三個朝代才得以完成。而僅僅130年之后，同樣雄才偉略的亞歷山大大帝攻占了這里，在瘋狂的掠奪之后無情地將整個城市付之一炬。傳說“他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走”，可見極盛時期帝國的財富之巨。

    如今你能見到廢墟只是顯赫一時的帝國都城的冰山一角，但那巨大的石柱、精美的浮雕、威嚴的大門在2000多年后依然讓游人臣服于帝國的皇權。

    迷城亞茲徳

    在旅途中迷路總不是很好的體驗，但這絕不適用于亞茲徳。

    這座風塔林立的老城充滿了冰與火之歌般的中世紀風情。迷宮般的街道，哪怕你是個地圖高手也隨時可能lost其中……然后……enjoy吧……隨時閃現(xiàn)的作坊只是前戲，老爺爺捋著白胡子跟你微笑的小店只是鋪墊，穿街入巷的摩托車僅僅是插曲。惡龍棲居的門洞，是古典的庭院和咖啡館，公主沉睡的塔樓，是精靈吟唱的塔樓。亞滋徳的老城總用一種無法言喻的手法，反轉(zhuǎn)著俗套的故事。Lost其間，迷茫或迷離，有你而定。

    去馬什哈德朝圣

    馬什哈德無疑是伊朗最神圣的城市，沒有之一。公元818年，伊斯蘭教什葉派的第八位伊瑪目——伊瑪目禮薩在此下葬。作為什葉派十二位伊瑪目（意即“圣人“）中唯一一位葬于伊朗的伊瑪目，一千多年來，這里一直是伊朗的圣城，馬什哈德的意思就是“殉道者的地方”。

    每年朝圣季你能看到數(shù)千萬的朝圣者從伊朗各地前來緬懷他們的圣人，他們淚流滿面的悲慟之情能讓即使不是穆斯林的你也深受震撼。

    如果你是非穆斯林，那么也許你今生也無法進入麥加、麥地那或納杰夫，而馬什哈德是最容易讓你近距離感受的圣城，不妨暫且拋下多少已被妖魔化的穆斯林偏見，用眼和心感受這真實的穆斯林文化。

    在沙漠露營

    如果，我是說如果，你向往著那漫天繁星，日升月落，期待對著流星許愿，許下那不朽的誓言。

    如果，我是說如果，你向往那風沙中的駝鈴，夕陽下席地而坐的一杯紅茶，一口水煙，期待白氈帽的老爺爺跟你述說當年。

    如果，我是說如果，你向往風沙連天，天地間唯你我再無它物。

    如果，我是說如果，這些都是真的，那么……沙漠。去噶爾瑪，去卡盧茲，去法赫拉季……

    深入兩伊邊境的庫爾德人區(qū)

    哪怕在被世人多有誤解的伊朗，大部分伊朗人仍將生活在兩伊邊境山區(qū)的庫爾德人視為恐怖的洪水猛獸。但就像當你了解伊朗后，你會發(fā)現(xiàn)那些妖魔化的宣傳有多扯淡一樣，山區(qū)的庫爾德人同樣受到被世人妖魔化的不公待遇。即使以伊朗的好客標準作為衡量，庫爾德區(qū)的好客程度也算數(shù)一數(shù)二。

    鮮有游人涉足的庫爾德斯坦省首府薩南達吉是前往山區(qū)的第一站，而當你由此一步步深入山區(qū)，你會揭開這個最不為世人所了解區(qū)域的神秘面紗。帕蘭甘無疑是此地最美的村莊，哪怕你走遍青藏和帕米爾高原，你也很難找到如此美麗的村莊。層層疊疊的石屋沿河谷兩岸的峭壁而建，穿著傳統(tǒng)服飾的村民在狹窄的道路上趕著牛羊，時不時想起的清脆打鐵聲會偶爾打破小村的寧靜。

    而前往帕蘭甘的高原山區(qū)風光，會讓你忘記你身在一個沙漠過度。

    在詩人墓前聽一首詩

    伊朗人家里總有兩本書，一本是《古蘭經(jīng)》，另一本是哈菲茲的詩集。哈菲茲在伊朗人心中是無可替代的民族英雄，其地位甚至遠超中國人之于孔夫子，幾乎每個伊朗人都會隨口說出幾句哈菲茲的詩句。

    設拉子的哈菲茲墓是伊朗人心中另一塊圣地，每天日暮時分會有無數(shù)文藝青年在這個米人的庭院內(nèi)閱讀、朗誦詩人的十句。如果你能找到一位英語流利的詩人擁躉幫你朗誦并解釋這個傳奇詩人的詞句，也許你能更近一步貼近這個詩意的國度。